老燒們都知道，做臺功放出好聲不難，就是DIY的機箱讓人頭疼。我玩音響也快20年了，因為以前條件有限，木頭機箱都做過好幾臺。

雖然實木箱體便于加工打孔，外觀看著也古典，但木質機箱在電磁兼容、熱傳導、整機強度方面有非常多的弊端（玩甲類還得防止自燃）。而鈑金機箱卻也存在制作精度差，容易銹蝕的問題，所以本次決定下血本，造臺鋁制機箱！重點是散熱和外觀。

主要配置：

板子是買的（丁俊第三版），大管是配對的MJL4281A/ MJL4302A，水塘是思碧化工47000UF ，環牛是軍工廠朋友給的雙36V10A環牛（確實相當牛，重6Kg），散熱器用的是11Kg的鋁型材，力保靜流上到600MA。

制作過程太漫長，到現在手上老繭還沒退，大家看圖說話，看看烏鴉是咋個變鳳凰的。

一、構思試做

手工打磨散熱片，倒角大約R5的樣子，同時去毛刺，然后用細砂紙拋光，提高手感。

大概的框架結構就是這樣：

底板是2.5mm厚的冷軋鋼板，已經做了鍍鋅處理

散熱器420、210、70，基板厚度14毫米，導熱效果很好。前后面板分別用14毫米2A12-T4硬鋁合金銑削制成。僅僅機箱就重27.6KG。

散熱器處理完后，就來準備搭棚了，把電路調通后再進行下一步。

焊上里程碑似的第一顆電阻

焊完的雙聲道板

裝好底盤：

裝好底盤后，再來裝發動機：

2.5mm的冷軋鋼板。因為我設計的是散熱器直接外露，做機箱側板，螺釘是上在底板上的，所以底板的強度必須保證。另外，這種鋼板必須做鍍鋅處理，不然很快就生銹了。

這里要跟大家說明一下，我用啤酒瓶上折電容卡子的辦法：（捏一把汗啊，這也太危險了，萬一瓶子質量不過關......還是另想他法吧）

這個靈感是路過麥當勞的時候想到的

兩個大斯碧電容終于服帖了

先簡單拼湊起來：弄響了再說。

自己腐刻的保護板（我知道保護板做得很丑陋）

機器的靜態電流最高用到800毫安，連續聽了3張CD，發覺溫度很高（但是手掌按在散熱器上面堅持一兩分鐘沒問題），但應該是到達熱穩定了，機器溫度沒有繼續升高，我也不敢繼續調高了。

我用的變壓器是雙36V、10A。這里也要說個題外話：就是變壓器的選擇。現在市面上變壓器所用的漆包線很多都是“銅包鋁”，主要是為了降低成本，但是內阻大，發熱嚴重。這個我有體會，變壓器線圈如果沒繞緊或者是浸漆時間不夠，就容易出現這種狀況。甲類功放很吃功率，一開機就處于滿負荷狀態，它的變壓器選擇更要慎重！

二、通電試聽

首次通電的那一刻，除了激動就是緊張了，還好一切正常。

接線和調試平淡無奇，說說我的感受吧：

1、VR2靜態電流調節電位器要多轉幾圈，剛開始我轉了幾圈沒反應，還以為是溫補出了問題，白白驚出一身冷汗；

2、中點非常穩，看得出PCB設計是下了功夫的。另外，裝配前我把每一個電阻三極管都仔細測量過，誤差大的棄用（這個應該也有幫助）；

3、聽感：我的音源是“天龍F10”CD機和自制的DAC，音箱更弱了，自制的惠威2分頻小箱（5寸低音S5N、SS1高音）。聲音的第一感覺是干凈、透，不像做過的前輩描述的低音那么強勁，反倒覺得中高頻很柔順絲滑，這可能跟喇叭單元有關系。等總裝完成老化一段時間，音質應該還會提高，接下來就是拆掉所有板子和連線，開始機箱的加工。

板子調好拆下來后，就是加工散熱器、前后面板、蓋板、音量旋鈕等了，下圖是機加和表處完成后的全家福，大家注意散熱器和前后面板的顏色已經變化了哦，是不是精致了很多！

裝配中

三、機箱制作

機箱是請熟人做的。這里提醒各位注意，不要太依賴加工機械，我的前后面板以及散熱器上的蓋板槽都是加工中心銑出來的，精度自然是沒問題，但是打孔、攻絲、去毛刺、修磨這些活都是我自己親手實施的——機械加工出來的東西太過生硬，在裝配時螺釘孔不容易配合的很好。

再者，自己參與其中不也能充分體驗到其中的樂趣嗎？雖然手劃破了、老繭厚了，但看著嚴絲合縫的機箱展現在面前，實在是一種享受。

散熱器、上蓋板的表面處理是先噴砂、再做黑化。前后面板是先噴砂（跟散熱器選擇同標號的細砂），然后做本色導電氧化。黑化是為了提高散熱效率，噴砂是為了提高零件的表面硬度，也為了美觀，使摸上去的手感一流。同時，黑白搭配是我最喜歡的色調。

未裝前面板的正視圖：這個角度看起來有點亂，電位器和電源開關固定后就整潔了。

不建議燒友采用噴漆、噴塑的方法，聽工廠老師傅介紹，噴漆噴塑大約有80絲的厚度，這樣會影響散熱，再一個就是磕碰會導致掉漆，到時候就很難看了。

這是后視圖，機箱太重了，設計了個提手：（為了保持美觀，前面板沒裝提手，搬運起來很吃力）

1、前面板黑白搭配確實比較漂亮，但顯得太雅氣，所以將前面板的緊固設計成了對裝的8顆M6內六角螺釘。靈感來自“吉普牧馬人”和“悍馬”，這樣機器有了點剛毅強悍的感覺，不至于太過柔性，畢竟50W的甲類功放，不能太娘了。

2、功放指示燈設計在音量旋鈕底部，這樣開機的時候旋鈕像是浮在光芒上。（其實實物比照片還漂亮）

至于這臺機器的名稱，在下姓“唐”，所以給功放取名為“MR.T”！

四、調節音色

根據以往經驗，反饋電容對音色的影響相對大，本機此處的C8\C11為尼茨康1000U。同學送的幾只軍品上用的470U電容（圖一、圖二上），日本產的，沒認出牌子來，但溫度系數比尼茨康高，達到105度，重量幾乎有3個尼茨康重。

圖一

圖二

裝機前，我抱著試試的想法一邊裝了一個，以便比較音色。試聽結果是電容聽弦樂人聲更加通透，細節豐富。同學還送了幾只天價的電容（見圖三）470U的軍級膽電容（采購價300多一只），也裝上試聽過，沒聽出啥明顯結果，加之太貴，這回沒舍得用。

圖三

順便秀下我的實木音箱。亮點在哪里？告訴大家哈，面板那塊板料用的是越南草花梨，嘎嘎~

五、總結

先說說大家關心的成本問題：

整個機器也就3K多，但有好些成本我都沒有列進去，比如面板那8顆內六角不銹鋼螺釘，我為了長用長新，去找廠家手工拋光，就花了100元。（螺釘表面本來是鍍鎳的，時間一長會剝落，而手工拋出來后用上10年都光彩熠熠，這8顆螺釘應該是整機的點睛之筆，省不得）

之所以說這些，是給朋友們一個提醒，要做好一臺機器，有時候真是花錢如流水。有些錢看起來花的冤枉，但整機的品位不就是由每個細節堆砌而成的嗎？

雖然買成品機箱是最經濟、最簡化的辦法。但發燒的樂趣就在于出奇出新，將自己的思路付諸實踐，并且享受整個制作過程。我見過燒友做LM1875就不下4個回合，純直流方案做完沒幾天，又全部拆掉做成負反饋，隨后又弄BTL。

發燒就是折騰，而經驗也就在這一次次折騰中得到了豐富。我這次做這臺機器，就是想在機箱的造型、散熱、結構方面做些嘗試，至于成本盡量不考慮。我也提醒大家注意投入產出比。做任何機器，要先搞明白你究竟想要得到什么才能下手，是為了學習音響技術，還是聆聽美妙音樂，是技癢難耐，還是打發無聊時光。

我堅定的認為買音響聽的，是熱愛音樂的人；自己動手做音響的，是熱愛生活的人！